发布时间：2016-12-13 作者：一叶知秋 阅读：
尝一口就能够让人记着，一生都离不开的菜，惟有酸菜。
我的童年少年都是在屯子渡过的，对酸菜的味道有一种特别的感知和懂得。儿时，阳光透过玻璃窗，几道光束，扫射在房子一角的一口大缸上，打破了冬日清冷寂静的爽朗，光影中闪耀的灰尘显露出几分活气与活气，温馨，温馨，又不乏灵活。在我看来这便是田舍的一幅素刻画，堪称是一隅一时间，一尘一天下。
氛围中披发着酸酸的味道，淡淡的陪伴客人渡过慢长的冬季韶光，传统且充分，不管是贫寒照样贫贱，有粮心不荒，有菜饱饥肠，缸口压一砄石头，就像焦躁的婴儿吃了口奶后，母亲暖和的手抚摩梦，平安地睡去，睡得那样甜蜜，平安。
酸菜，泰半国人都不生疏，脆脆的，嫩嫩的，酸酸的。暮秋，霜花妆饰大地，不管是田舍小院，照样都会楼区，大堆小堆的大白菜，成为这个季候的一道景致，家家户户都开端繁忙筹备腌制酸菜。在陕北险些多半处所都有腌酸菜的习气，尤其是在那物质匮乏，流畅不顺畅的计划经济年月，南方夏季气象严寒，没有反季候蔬菜，也没有大棚，以是冬季腌酸菜就成为了冬藏的一项重要内容。
四碟咸菜，一盘酸菜上桌，一看便是过日子人家。
不用说西南严寒的气象对酸菜有不解之缘，实在在华夏的疆土上以长城为轴心，从南到北能够划出一个酸菜带，便是烟雨江南也有很多处所有吃酸菜的习气，只不过吃酸菜的习气越往北越浓烈，越往南越恬澹。说酸菜香飘万里，恩惠膏泽庶民人家，一点都不浮夸，从古至今，酸菜不知道养育了若干代中原后代，现代《周礼》就有酸菜的记录，称菹。北魏的《齐民要术》中更是细致地记录了酸菜的腌渍办法。
一口大缸，一块石头，是家家必备的腌菜的容器和器具。不管村庄照样城镇，不管平房，照样楼房，影象最深的便是小时刻每一年到十月份今后，秋霜笼罩大地，我和父亲到白菜地里砍白菜，一垄两垄大白菜，连同白霜一路劳绩，选壮芯饱满的白菜用手连根拔起，留新鲜菜储存；别的便是用菜刀砍断白菜根，抉择最小的散棵晒干菜；别的大部分都在外面太阳底下晒两天，去掉老帮，用开水一沼下，洗净控干，码到缸里，码一层放点食盐，用脚踩实，压上石头，次日填满水，关闭缸口，一缸酸菜就腌完了，三四十天后就能够吃酸菜了。
四十多年前的酸菜团子很酸，也很香，对付咱们每天喝玉米粥长大的孩子们来讲，拌点大酱吃两口咸菜就挺苦涩了，往往夏季光降，老娘娘（姥姥）迈着三寸弓足，端上一盘酸菜团子，表兄弟表姐妹十几个孩子一人抢一个，吃得是那末香，没有肉，没有油腥，可那比窝窝头好吃多了，在谁人严寒漫长的时间里是比点心还好吃的点心。
每一年进入尾月冰封大地后，养了一年的年猪就开端杀了，杀年猪吃猪肉最有生涯气氛，回味绵长的还要数烩酸菜，往往都是切一大锅酸菜连同猪肉、血肠一走煮，尤其是煮过猪上水的酸菜，一股猪大肠的味道，这菜能陪伴你渡过两三个月的韶光，来人去客热上一盘烩酸菜，里面的血筋，残肉腥，尤其是那大肠的味道，能让人多喝二两烧酒。
每到尾月二十八九，家家户户都开端剁饺子馅，固然酸菜是饺子馅的配角，日常平凡里东邻西舍的好姐妹，本日店主来日诰日西家地剁酸菜，一剁便是泰半宿，一剁便是一两大盆，生齿多的人家爽性剁一小缸，月朔、初五甚至全部正仲春都是清一色的酸菜馅饺子。
常日里也都是酸菜，炖酸菜、酸菜粉、酸菜汤，最平凡的便是酸菜熬马铃薯，马铃薯表皮的淀粉与酸综合，马铃薯条构成一层硬生生的表皮，外脆内软，解腻，爽口，下饭，别有一番味道。
搬到都会栖身屈指算已多年，腌酸菜仍然是我生涯的兴趣，腌的是一种心境，度的是一段韶光，品的是一种味道。固然，如今酸菜工厂化临盆，大流畅让老庶民一年四季都能吃上上制品质的酸菜，但是人们自家腌酸菜的热忱涓滴不减。腌制一缸酸菜，想吃时就捞一棵，按在菜板上就切，吃起来便利，生涯感到扎实。
陈窖漫长的冬季，让酸菜在积淀的日子中发酵，浑厚，绵长，耐久，充满满室，耐人寻味。
